自古以来，中国就有“衣冠古国”之称。中国人常说的“衣食住行”，“衣”排在第一位。古代服饰不仅有遮体御寒的功能，更是一门艺术，蕴含着中国古代美学思想。

正在中国国家博物馆举行的“中国古代服饰文化展”，对观者而言，如同翻开一本触手可及的中国古代服饰书，生动而细致，宛如在一场流动的视觉盛宴中领会古人服饰审美。展览吸引诸多古代服饰爱好者到场，很多观众特地穿着汉服去看展，掀起一轮国潮美学风。

六边形的展厅，如同六个通道，将六个历史时期的服饰文化变迁串联起来。从先秦直至明代、清代的服饰展示中，既有130件(套)文物，涵盖了石器、陶器、服装和金银配饰、书画作品等，也有170多幅图片和40多件辅助展品。来自不同朝代纹样的多媒体展厅，则成为观众打卡的去处，不断变幻的多媒体纹样以万花筒的形式将观众浸入式包裹其中。最一目了然、值得细细琢磨的，是15尊不同时代的复原人像，每一尊都是完整呈现出中国古代配饰的整体形象。展品中有数十件馆藏一级品，包含极少展出的宋《中兴四将图》、明益庄王妃首饰、定陵出土首饰、清《皇朝礼器图》、康熙帝朝服等。

这场策展持续一年之久的国博大展，春节假期前开幕后受到热捧，展览将持续一年。这不仅是国博历史上第一个服饰通史类展览，更是沈从文、孙机等诸位国博学者数十年来服饰文化史研究的成果。

“我们希望这个展览是从整体形象出发，给观众看到古代人完整的整体形象。”在媒体导览时，92岁的国博终身研究馆员孙机亲自露面，讲解中国古代服饰的演变历程和社会文化内涵。

古代服饰，身份的象征

“过去也有很多服装展览，但有时候看不明白。”在谈及“中国古代服饰文化展”最大的不同时，孙机认为，以往展览中出现的服饰，多是墓葬出土的古代文物，只能在玻璃柜中“肥肥大大地搁那儿一摆”，观众得不出一个印象，不知道这件服饰怎么穿，穿出来什么样。

最关键的是，每一件服饰背后，都蕴含着不同时代的生活方式。但看一件文物，或是饰品，普通观众很难去想象，它们出现在历史现场会是什么样。

这恰是“中国古代服饰文化展”所要解决的。展览现场不仅有很多难得一见的文物，更有15尊经过孙机考证、研究后，依照历史而复原出来的人物形象。

15尊不同时代的复原人像，每一尊都完整呈现出中国古代配饰的整体形象

唐代仕女复原人像

“古人穿衣服是配套的，内衣、外衣、上衣、下衣，一套衣服才能形成一个人的整体形象。”孙机说，中国古代人的服饰是“上衣下裳”，一件衣服搭配一条裙子。因为古时候没有高家具，古人进屋就像今天的日本人一样，跪坐在地，将下裳往里卷起。最早的下裳里面没有裤子，只有兜裆布，也就是裈。“揭裳”在古人看来是无礼的，因此，哪怕趟水过河，也不能将下裳撩起来。

中国服饰的变迁，与人们的生活环境、生活方式密切相关。展览第一部分“先秦服饰”展出的“着深衣的木俑”，恰反映出春秋战国时期连年战乱、思想上“百家争鸣”对于服饰的影响。因为战争频繁，骑兵需要骑马作战，下裳穿着不便，这时出现了上下身相互连属的深衣，并且引进游牧民族的胡服，变成上衣加长裤。

“中国古代的服饰变化与礼治变化是同步的。”孙机说，在中国古代文明中，“礼”与服饰文化、社会不同阶层的日常服饰紧密联系。从“黄帝垂衣裳而天下治”开始，中国古代服饰文化就与中国礼文化如影随形。

不同服饰的质地、颜色、样式、佩饰等等，是区分等级、官阶、身份的象征。在武则天之前，朝代服饰都是由冠式和组绶等来区分职位高低，从武则天开始，不同的纹饰代表着不同的官员品级，在漫长的中国历史上，这种方式被历代继承。

“古代服装的变化，跟外界的环境和人的生产生活密切相关。服装是一个人、一个民族社会地位、文化修养的体现，包含着审美。中国的服装历史超过五千年，甚至旧石器时代就有骨针穿兽皮，那时候就有原始的衣服了。”孙机认为，从研究角度而言，中国服饰史不仅漫长而且丰富。古代人的服饰，不仅能反映一个时代的经济、文化和思想，也传递出不同时代的审美趣味和流行风尚。

清晰明了的服饰简史

如何以历史的脉络为基础，设计一条叙事线，是展览设计师孙祥最关注的，他想要设计一条顺畅的、单一的参观流线，给观众以历史的流动感。

展厅顶部的灯带，来自宋锦上的如意纹样。陈列复原人像的展柜，则取自中国传统建筑的柱坊结构。在古代服饰史研究领域具有较高知名度的5件明代岐阳王世家文物都是第一次展出。

在长达一年的展览筹备中，工作人员绘制了大量线图，在国博的展览中，“中国古代服饰文化展”的资料之详实，也是最多的。让观众惊叹的不仅是多媒体互动设施，更是栩栩如生的15尊复原人像。

古代服饰史、传统工艺美术学者陈诗宇负责复原人像部分。对他和团队而言，这并不是一件轻松简单的事情。他们根据孙机提供的形象依据，考据出一个个详尽方案，在手绘的时装设计稿中，将每一套服装都细细地拆解出来。

妆发、服装、内衣、外衣、配饰、腰带，以及不同的面料和纹样，都要扎实地从文物中一一考证，将历史方案做最清晰的梳理。

不同的面料和纹样，都要扎实地从文物中一一考证

对设计者而言，每一尊人像背后都代表着一个时代，因此极具挑战。仅服装的面料选择这一项，需要考据历史背景。比如秦汉时期常用罗、绢、纱，明清时期才有缎面，唐宋时期开始流行绫和绮。

他们要复刻不同面料上的纹样、颜色和工艺细节，就连人像的妆容、发型、头饰、胡须的造型，都需要按照书籍、古画中的资料来还原。西汉前期女性装扮与东汉文官着装、唐代仕女的仪态、体型乃至妆容和眉形，都有严苛的历史依据。正因为细节的深入和考究，才能让观众一目了然地窥见不同时代古人的时尚、潮流与审美的变化。

在浩如烟海的文献资料中整理中国五千年的服饰文化史，对孙机而言，是一个庞大的工程。他曾选择以汉代为切入点，在《汉代物质文化资料图说》一书中，让汉代“活起来”。

要在一个展览中梳理中国古代服饰同样是艰难的任务，他曾说，哪怕从霞帔坠子这个小物件的变化，也反映出中国舆服制度的侧面。对普通观众而言，从展览领略中国古代服饰的制作工艺、审美取向和穿着场景，如同读到一本立体版中国古代服饰简史。

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